Сначала измерьте проём: ширина, высота и глубина короба должны быть зафиксированы с точностью до миллиметра. Ошибка даже в 5 мм приведёт к перекосу или зазорам. При замере учитывайте, что стены могут иметь отклонения – проверяйте уровнем с нескольких точек.
Выбор комплекта: коробка, наличники, петли и замок должны соответствовать не только размерам, но и толщине стены. Для перегородок до 100 мм лучше подойдут телескопические элементы – они позволяют обойтись без доборов и выглядят аккуратно.
Перед монтажом удалите старый короб: аккуратно прорежьте стыки монтажной пеной, используйте стамеску или лезвие, чтобы не повредить проём. Обязательно проверьте основание на наличие щелей, осыпающихся участков, остатков старой пены. Всё это придётся зачистить и загрунтовать.
Сборка короба – на ровной поверхности: подложите строительный уровень, соединяйте элементы под углом 90°. Шип-паз и саморезы – обязательное условие прочности. Используйте угольник, чтобы избежать перекоса. Отверстия под петли лучше высверливать заранее по шаблону, особенно если у вас нет фрезера.
Закрепление в проёме: короб должен стоять строго вертикально. Используйте клинья и монтажные распорки. Запенивайте поэтапно, начиная с верхней части. Не заливайте всё сразу – короб может повести. После полной полимеризации излишки пены обрежьте, а щели закройте наличниками.
Как правильно выбрать и подготовить дверной проём
Проверьте вертикальность стен и уровневую точность верхнего и нижнего откосов лазерным уровнем или строительным уровнем не короче 1 метра. Отклонения не должны превышать 2 мм на высоту проёма – иначе потребуется дополнительное выравнивание с помощью штукатурки или монтажной пены.
Измерьте проём по ширине и высоте в трёх точках (сверху, по центру и снизу). За окончательные значения берите наименьшие из замеров. При выборе полотна учитывайте, что расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 10 мм с каждой стороны для компенсации неровностей и зазора под пену.
Оптимальные размеры проёма
Для полотна шириной 800 мм потребуется проём не менее 880–900 мм по горизонтали и 2070–2100 мм по вертикали. Для межкомнатных вариантов допустим зазор в 20–30 мм, для входных конструкций – до 50 мм с учётом утепления и усиленного крепежа.
Удаление старого крепежа и подготовка основания
Полностью демонтируйте остатки предыдущей коробки, уберите гвозди, саморезы и фрагменты монтажной пены. Стены очистите от пыли и крошки, при необходимости укрепите грунтовкой глубокого проникновения. Проверьте, нет ли трещин или пустот – их заделка обязательна перед дальнейшими работами.
Какие инструменты и материалы понадобятся для установки двери
Начать следует с точного измерительного инструмента – рулетки длиной не менее 3 метров. Для проверки вертикали и горизонтали потребуется уровень – пузырьковый или лазерный.
Для демонтажа старого короба и подготовки проёма используется ломик или гвоздодёр, а также молоток с обухом средней массы. Поверхности очищаются с помощью шпателя и стамески шириной 20–30 мм.
Коробку фиксируют длинными саморезами (от 80 мм), для чего потребуется шуруповёрт с крестовой битой. Альтернатива – дрель с режимом закручивания. При креплении через монтажные пластины необходимы дюбели, соответствующие материалу стены.
Для выравнивания и временной фиксации короба обязательны деревянные клинья и пластиковые распорки. Пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной с пистолетом. Без пистолета расход будет выше и точность ниже.
Чтобы аккуратно подогнать полотно, понадобится электролобзик или ручная ножовка по дереву. При установке наличников пригодится угольник и мелкозубчатая пила для ровных запилов под 45°.
Не забудьте приобрести петли, ручку, замок и саморезы подходящей длины. Всё это лучше подбирать с учётом веса и типа двери.
Как выполнить разметку и установить дверную коробку
Проверьте проём строительным уровнем на вертикаль и диагонали. При наличии отклонений от плоскости скорректируйте поверхности, иначе коробка не станет ровно.
Обрежьте стойки и верхнюю перемычку коробки по фактической высоте и ширине проёма с учётом зазоров – по 3–5 мм по бокам и сверху. Низ стоек должен оставаться прямым, без подрезки под угол.
На полу разметьте ось симметрии будущей конструкции. От неё отмерьте толщину стоек, чтобы обозначить внешние границы коробки. Используйте лазерный уровень или отбивочный шнур для точного переноса линий на стены и верхнюю часть проёма.
Соберите раму на ровной поверхности. Скрепите элементы саморезами через заранее просверленные отверстия, избегая смещения углов. Угол должен быть строго 90°.
Установите коробку в проём, выровняйте по вертикали и горизонтали с помощью клиньев. Контролируйте зазоры между рамой и стенами – они должны быть равномерными по всей длине.
Зафиксируйте конструкцию распорками, после чего просверлите монтажные отверстия в боковых стойках и закрепите дюбелями. Не перетягивайте – это может вызвать деформацию.
Проверьте диагонали от угла к углу – расхождение не должно превышать 2 мм. При необходимости откорректируйте положение, прежде чем заполнять щели пеной.
Как закрепить коробку и проверить вертикальность конструкции
Зафиксируйте дверную раму в проёме клиньями из древесины или пластика, устанавливая их с обеих сторон на уровне петель, посередине и вверху. Используйте только жёсткие клинья – мягкие материалы со временем деформируются.
Проверка вертикали и горизонтали
Приложите строительный уровень к каждой стойке – пузырёк должен находиться строго посередине. Допускается отклонение не более 1 мм на метр. Если есть лазерный уровень – нанесите вертикальные линии на стену и совмещайте с краем коробки.
После выравнивания стойки закрепите её саморезами через монтажные отверстия. Шляпки должны быть утоплены в древесину, но не деформировать коробку. Проверяйте положение после каждого вкрученного самореза – возможен сдвиг при перетяжке.
Фиксация по периметру
Закрепите противоположную стойку, затем перемычку сверху. Используйте распорку между боковинами, чтобы сохранить одинаковую ширину. Расстояние между саморезами – около 30–40 см. После фиксации проверьте диагонали – они должны совпадать с точностью до 2 мм.
По завершении монтажа задуйте зазоры монтажной пеной, предварительно увлажнив поверхность водой. Не заполняйте всё сразу – расширение может нарушить геометрию. Через 24 часа срежьте излишки пены и переходите к навешиванию полотна.
Как навесить дверное полотно и отрегулировать петли
Установите дверное полотно на прокладки толщиной 6–8 мм с нижней стороны и 3–4 мм со стороны петель, обеспечив зазоры по периметру. Зафиксируйте его в проеме струбцинами или временно прикрутите саморезами через внутреннюю сторону, не повреждая покрытие.
Петли прикручивайте к полотну строго по разметке: верхняя – на расстоянии 200 мм от верхнего края, нижняя – 200–250 мм от нижнего. Используйте саморезы длиной не менее 35 мм, вкручивая их только после предварительного засверливания тонким сверлом, чтобы не расколоть массив или МДФ.
После крепления петель на полотне прижмите его к коробке, совместите петли с ответными планками. Убедитесь, что петли не зажаты и открываются на 90–180 градусов без усилия. Зафиксируйте створку временно, проверьте симметрию зазоров по всей длине. При необходимости используйте пластиковые или металлические прокладки под петли.
Для регулировки используйте винты в петлях: при завинчивании верхнего винта створка приподнимается, при ослаблении – опускается. Боковой винт регулирует прижим к коробке. Контролируйте результат на каждом шаге, проверяя ход двери: она не должна задевать коробку или самопроизвольно открываться/закрываться.
| Параметр | Рекомендуемое значение |
|---|---|
| Высота установки верхней петли | 200 мм от верхнего края полотна |
| Высота установки нижней петли | 200–250 мм от нижнего края |
| Зазор между коробкой и полотном | 3 мм с каждой стороны |
| Диаметр сверла под саморез | 1–1.5 мм (для древесины) |
После завершения проверьте закрытие на защелку и при необходимости скорректируйте положение петли или ответной планки. Регулировка выполняется по месту, до устранения люфта и перекоса.
Как установить замок, ручку и доводчик двери
Выбирайте фурнитуру, соответствующую толщине полотна: замок – под глубину врезки, ручку – под расстояние между креплениями, доводчик – под вес и тип конструкции.
- Отметьте центр замка на боковой части полотна, обычно на высоте 1000–1050 мм от пола. Просверлите отверстие коронкой под корпус, затем стамеской сформируйте посадочное гнездо.
- Просверлите сквозное отверстие под квадрат ручки и винты крепления. Установите замок в паз, проверьте выравнивание, закрепите саморезами.
- Вставьте квадрат в замок, наденьте внешнюю и внутреннюю части ручки, соедините их через винтовые отверстия и затяните.
- На коробке отметьте положение язычка, выберите паз под ответную планку, закрепите её саморезами.
Для доводчика:
- Проверьте, допускает ли конструкция верхний монтаж. Приложите шаблон, идущий в комплекте, к верхней части полотна и отметьте точки крепления.
- Просверлите отверстия под винты, закрепите основание доводчика. Вторую часть (рычаг или скользящую шину) прикрутите к коробке.
- Соедините элементы, выставьте угол открывания. Регулировку силы закрывания выполняйте винтами, указанными в схеме производителя.
После завершения проверьте плавность работы замка, плотность прилегания ручки и корректность срабатывания доводчика без рывков или задержек.
